Secadora de condensación BEKO DS7331PA0

Ahora en invierno es muy difícil que la ropa que lavamos en nuestra lavadora llegue a secarse completamente incluso teniéndola tendida durante toda la semana. Para solucionar este problema tenemos la secadora, un invento muy apropiado para esas semanas de nubes y lluvia que nos acompañan a lo largo de esta estación.

BEKO DS 7331 PA0

Hola a tod@s, en estas líneas os voy a explicar el funcionamiento de la secadora de BEKO DS 7331 PA0 de 7 Kg de carga y de clasificación energética A+.

237 kWh A+

No es la mejor secadora del mercado, pero es una muy buena secadora que, a demás es de una clasificación energética muy buena, A+. Normalmente las secadora más antiguas, e incluso algunas modernas, tienen una clasificación energética de C o incluso D. Esto quiere decir que cada vez que encendíamos la secadora para secar toda la colada el contador de la luz se ponía en plan "correcaminos" y los recibos de luz a final de mes nos machacaban la cuenta corriente.
Hoy en día gracias a la inversión en investigación se han obtenido máquinas con mayor eficiencia energética y esta secadora es una de ellas.
Advertir que debido al consumo menor que produce esta secadora de BEKO el tiempo empleado en terminar el proceso de secado se alarga a varias horas (tres, cuatro, ...), menor consumo eléctrico mayor tiempo empleado.
Sí, aunque parezca una contradicción los aparatos de gran eficiencia energética de hoy en día siguen esa regla, de manera que para reducir consumo emplean mayor tiempo en el proceso de finalización del programa, así como si tenemos prisa y necesitamos acortar los tiempos y nuestra máquina nos lo permite el consumo eléctrico se dispara por las nubes.
A demás como podemos ver en la imagen de su clasificación energética emite unos decibelios de 65 y tiene un consumo anual de 237 kWh anuales.

Una vez instalada y conectada a la toma de corriente eléctrica e introducido la ropa que deseamos secar pasamos a poner el programa adecuado. Estos programas son los siguientes según el tipo de ropa que introduzcamos:
Comenzando por la derecha tenemos el grupo de los tejidos para sintético y algodón.

SINTÉTICOS
- Plancha - Ropa sintética un poco húmeda para poder plancharla.
- Percha - Ropa sintética para guardar.
ALGODÓN
- Plancha -  Rapa de algodón un poco húmeda para planchar.
- Percha - Ropa de algodón para guardar.
- Percha Plus - Ropa de algodón un poco mas gruesa para guardar.
- Percha Extra - Ropa de algodón gruesa para guardar.

Programas

Continuamos por la parte izquierda con los programas especiales.
- Vaqueros - Programa especial para ropa vaquera.
- Camisas - Programa especial para el secado de camisas (cuatro o cinco)
- Ropa Deportiva - Programa especial para la ropa de hacer deporte.
- Delicado - Programa para las prendas mas delicadas.
- Bebe - Programa especial para secar la ropa de nuestro bebe.

A demás de estos programas, esta secadora posee otros tres que destaco a continuación.
- Airear - Este programa, que se encuentra en la parte inferior con un dibujo de una camisa y un ventilador, es especial para airear la ropa, ropa que huele a tabaco, humo, etc. y que no está sucia solo necesita quitarles el olor.
- Por tiempo 30´ o 45´ - Estos programas son de tiempo concreto, su duración es de 30 minutos o 45 minutos exactamente. Un ejemplo de utilización de estos programas es cuando sacamos la colada de la secadora y descubrimos que un par de calcetines y dos camisetas han salido un poco húmedas, pues las ponemos treinta minutos y listo. O que tenemos que secar un pantalón que necesitamos y en 45 minutos ya lo tenemos listo.

Cualquiera de los programas, a excepción de estos últimos tardará mayor o menor tiempo dependiendo del grado de humedad de la ropa (si centrifugamos a mayor o menor velocidad en la lavadora), de la cantidad de ropa introducida en la secadora o del programa seleccionado.

Una vez seleccionado el programa pasamos a los botones y demás indicadores de la secadora.

Comenzando de izquierda a derecha, el primer botón sirve para indicarle a la secadora que cuando finalice el ciclo de secado emita o no un pitido que nos avise de su finalización. En este caso si lo pulsamos se encenderá la luz led en rojo que hay justamente arriba de este botón y en donde indica un dibujo de sonido tachado y no emitirá sonido alguno.
A continuación tenemos el botón de inicio diferido. Esta opción es bastante útil para poder programar nuestra secadora para que comience a funcionar en tres, seis o nueve horas. Con forme vamos pulsando el botón se va iluminando uno de los leds que se encuentran sobre el botón indicando un 3 o un 6 o un 9. Estas son las horas que tardará la secadora en ponerse en marcha.

Botones e indicadores led

Y por último tenemos el botón de puesta en marcha. Una vez ya hallamos programado todo lo que queríamos pulsaremos este botón para que se ponga en funcionamiento nuestra secadora. Como observareis también tiene la función de pausa para parar momentáneamente el ciclo de secado por si se nos ha olvidado meter un par de calcetines que se habían escondido. Yo no lo recomiendo pero si que posee esta función.

Sobre el botón de puesta en marcha hay una serie de luces led que nos irá indicando en que momento del proceso de secado se encuentra nuestra secadora. Destacaros la última luz que nos indica que ya ha terminado, y con la peculiaridad de que si no apagamos y sacamos la colada del interior de la secadora entra en funcionamiento la función antiapelmazamiento de la ropa. Esta función consiste en que si no apagamos la secadora cada 10 minutos aproximadamente da unas vueltas al tambor para así evitar que la ropa se aplaste (apelmace) en el fondo, aunque esta función no dura eternamente, pasado un tiempo específico se desconecta.

Existen dos indicadores led que os voy a destacar, son los de filtro sucio y deposito lleno. Estos indicadores se encenderán cada vez que la secadora detecte que el filtro de la ropa está sucio, que sucederá cada vez que terminéis de secar la colada. Y el de deposito lleno que se encenderá cuando el depósito del agua alcance su capacidad máxima de llenado, que sucederá casi con toda seguridad al finalizar el proceso de secado.

Filtro y depósito

Con esto lo que os quiero indicar que siempre que terminéis de secar vuestra ropa o antes de poner un nuevo programa de secado tendréis que limpiar el filtro del interior del tambor y vaciar el depósito del agua.
El filtro se limpia muy fácilmente, solo tenéis que pasar los dedos por toda la superficie e ir quitando toda la pelusa que se encuentre en él, lo golpeamos suavemente con la mano un poco y lo volvemos a colocar en su misma posición. El depósito del agua solo tendremos que extraerlo y vaciarlo en cualquier desagüe que tengamos en casa. Si queréis reutilizar esta agua podéis vaciarlo en el cubo de fregar el suelo y así no tener que utilizar la del grifo. No la recomiendo para plantas ni animales.

Filtro de la condensadora

Por último tenemos el filtro de la condensadora, que es el mecanismo que hace que se condense la humedad de la ropa y la convierta en liquido. Este filtro tendremos que extraerlo una vez cada mes o dos meses según el uso, con un uso mas pausado quizás tardemos 6 meses en limpiarlo.

Se abre la portezuela pulsando el botón que hay a su derecha y agarramos el filtro. Con un ligero movimiento hacia la izquierda lo desbloqueamos y lo extraemos. El filtro consta de dos partes, la carcasa plástica que se debe de abrir pulsando la pestaña que hay en su parte superior y el filtro que debemos de extraer y limpiar. Llevar especial atención en limpiar las dos juntas de goma que hay por todo el lado exterior de la carcasa plástica, que no queden restos de suciedad.

En la parte interior una vez extraído el filtro completo están las rejillas de aluminio de la condensadora, llevar cuidado no os cortéis cuando limpiéis por todo el hueco que ocupa el filtro.

Espero que todas estas explicaciones os puedan servir de ayuda a la hora de enfrentaros a la primera puesta en marcha de vuestra secadora de condensación BEKO DS7331PA0 de clase A+.

Manuel(y)

MENAJE, ¿Ésto, que es?

Menaje, ¿ésto que es?, ¿cómo se come?, ¿para qué sirve?, ¿me lo puedo descargar en el smartphone?...
Éstas y otras muchas preguntas seguro que os habéis hecho al leer un cartel en el comercio de la esquina, al ojear una revista, al escuchar hablar a tu abuela... Pues bien, aquí os intentaré aclarar esas dudas.

Ollas, cazos, sartenes

Hola a tod@s, lo primero explicar que es el menaje, como podréis observar en la fotografía superior, el menaje son todas esas sartenes, cazos, ollas y demás utensilios que utilizamos en la cocina. Utensilios con sus funciones concretas y sus peculiaridades, tan necesarios que cuando se nos estropean o se rompen los echamos tanto de menos que estamos ansios@s por ir a adquirir uno nuevo para reemplazar el defenestrado.

olla express

En primer lugar tenemos la olla express. Este tipo de ollas es muy utilizada para realizar comidas a mayor velocidad que una olla normal. Constan del recipiente y una tapadera de acero con un sistema de cierre que engancha la parte superior de la tapadera a los laterales del cuerpo de la olla y girando su mango va presionando ambas partes que se encuentran unidas por una goma especial de manera que se cree un sello hermético.
La tapadera posee dos válvulas de seguridad que evitan que cuando la olla alcance una presión excesiva reviente como si fuese una bomba destrozando todo lo que alcance a su alrededor. Sobre una de estas válvulas (la principal) se conecta una especie de tapón que al expulsar el vapor gira sobre sí mismo produciendo una especie de silbido.

olla rápida

La otra válvula es una de seguridad que actuaría en el caso de que la principal fallase. Existen diferentes tamaños de ollas, desde los 4 Litros hasta los 12 Litros (que yo conozca, eso no quita que existan de mayor tamaño).
Otra clase de ollas son las llamadas olla rápida, este tipo de ollas es similar a la olla exprés, pero de una estética diferente y también de un velocidad distinta. Como su nombre indica es muy rápida, el sistema es muy similar al de la olla exprés, pero este tipo de ollas funciona a dos tipos de presiones, alta y muy alta ;). Según el alimento a cocinar tendremos que optar por una u otra posición.
Este tipo de ollas constan de un cuerpo y una tapadera de acero con un mango en uno de sus laterales, tanto en el cuerpo como en la tapadera y el sistema de cierre consiste en colocar la tapadera sobre el cuerpo en una posición concreta con los dos mangos en una posición similar a una tijera medio

olla tradicional

abierta, una vez encajada hay que apretar de ambos mangos hasta unirlos en una misma posición. Luego habrá que ajustar el botón de bloqueo y una de las dos posiciones para poder cocinar. Como las anteriores, existen diferentes tamaños de ollas rápidas, solo reseñar que nunca sobrepaséis el límite máximo que el fabricante aconseja para no tener que descubrir que consecuencias acarrea esa mala decisión.

olla gigante

Continuamos con la olla de toda la vida, sí, esa que habéis visto utilizar a vuestros padres y abuelas tantas veces en la cocina. Desde donde os echaban las lentejas de los Lunes y el guisado de los Martes.
Son ollas de diferentes tamaños, pequeña, medianas, grandes, gigantes, de diferentes diámetros, con o sin tapadera. Todas suelen llevar dos asas por donde sujetarlas a los lados del cuerpo y una tapadera ya sea de acero o de cristal transparente para poder ver como cuece la comida sin necesidad de destapar la olla. Su funcionamiento es muy sencillos, introducimos el agua y los alimentes a preparar y la colocamos en la vitrocerámica para calentar. Son las más lentas para cocinar, pero según para que tipo de comidas esto se convierte en una ventaja ya que son preparados que se han de cocinar a fuego lento para poder degustarlos en todo su esplendor.
Tanto las ollas a presión como las rápidas si les quitamos sus tapaderas podemos utilizarlas como una olla normal.

Otro tipo de ollas son las ollas eléctricas, como su propio nombre indican este tipo de ollas se pueden

olla eléctrica SOGO

utilizar en cualquier sitio donde tengamos un enchufe de corriente eléctrica, no necesitan de vitrocerámicas o de placas de gas para poder cocinar los alimento en su interior. Constan de un cuerpo y una tapadera que normalmente suele ser de cristal, y una resistencia en su parte inferior que al conectarla a la corriente eléctrica se calienta hasta la temperatura que graduemos con el termostato y va cocinando los alimento en su interior. Existen ollas eléctricas solo para cocinar arroz al vapor u otros tipos de alimentos como verduras. Otras son mas planas y se puede cocinar paellas o gazpachos u otros tipos de comidas de "cuchara". Quizás aquí podríamos incluir los robots de cocina, aunque no son ollas propiamente dicho.

Sartenes, cazos

En el menaje también debemos de incluir las satenes. Estas son recipientes redondos de diferentes tamaños con un mango que normalmente es de un producto plástico para no quemarnos. De mayor o menor profundidad según para que la queramos utilizar. Lo importante de las sartenes es conocer de que material están fabricadas en su interior para que los alimentos no se nos queden pegados.
Lo habitual es que tengan un recubrimiento de teflón que es un tipo de producto antiadherente que evita que los alimentos se nos queden pegados a la hora de cocinarlos, pero hemos de llevar mucho cuidado con este tipo de material, porque al igual que es muy bueno para evitar que se peguen los alimentos, es muy perjudicial para la salud si nos vamos comiendo trozos de teflón porque nuestras sartenes están muy deterioradas. Si del uso continuo de nuestras sartenes observamos que van saltando restos de teflón tendremos que reciclarlas e ir a nuestro comercio de confianza y adquirir unas nuevas.

Sartén asadora

Otro tipo de sartén son las asadoras. Este tipo de producto se suele utilizar para asar alimentos como pudiera ser verduras, carne o incluso para torrar el pan. Es un tipo de sartén que posee unas ondulaciones. Se suelen gastar más con las encimeras de gas, ya que no poseen una superficie inferior completamente plana y para una vitrocerámica de inducción no funcionarían correctamente. En estos casos tendremos que adquirir sartenes asadoras adecuadas para este tipo de vitrocerámica de inducción.

Los cazos son otro de los utensilios de cocina que se suelen gastar para facilitarnos la labor de preparar alimentos, suelen tener una profundidad mayor que una sartén, son más reducidos en tamaño y poseen un mango para poder sujetarlos. Se suelen emplear para cocinar fideos con el caldo del cocido o para calentar unas lentejas, o hervir un huevo, etc.

Paella Valenciana

La paella, sí, esa que nos gusta tanto, con arroz y conejo, con arroz y marisco, incluso con fideos gordos y marisco (fideuá). La mejor forma de preparar un paella es con una paellera a la leña y con amigos y familiares un Domingo en el campo o en la barbacoa del chalet. Existen diferentes tamaños según las raciones de arroz que queramos preparar, pero es aconsejable siempre cocinar con un tamaño mayor al número de comensales. Desde dos raciones hasta cien mil raciones que se dieron en Valencia en el año 1992 con el Record Guinness.

Cazuela de barro

Los cazos o cazuelas de barro, como los de antaño, esos que se utilizaban en casa de la abuela para cocinar y que tan bueno salía el potaje de garbanzos. Su materia prima es el barro y poseen una forma de cocinar muy peculiar. Son buenos para preparar comidas en el horno pero tienen el inconveniente de que no son aptos para las placas vitrocerámicas de inducción ya que al ser de barro no poseen ningún componente metálico.
Son más frágiles que el resto ya que un mal golpe puede llegar a quebrarlos pero la comida preparada en ellos sabe mucho mejor.

Existen muchos otros utensilios de menaje, de diferentes tamaños y componentes, aquí os muestro una pequeña parte de ellos.

Menaje de cocina

Manuel(y)

Insignia de Electrodomésticos Antiguos - Como Enmarcarlos - FAGOR

Hola a tod@s, os voy a mostrar como enmarcar la insignia de mi antiguo frigorífico de la marca FAGOR. Al cavo de los años se me estropeó, pero antes de reciclarlo me quedé con su insignia y he decidido enmarcarla por lo bonita que es.

Insignia FAGOR

Una vez retirada del frigorífico con mucho cuidado de no dañarla ayudándome de una espátula y un destornillador plano lo primero que se ha de hacer es limpiarla con cuidado.
Siempre empleando productos que no sean corrosivo ni abrasivos ya que estropearíamos el material del que está fabricada.

Alcohol

En este caso yo utilicé un poco de alcohol que apliqué a un bastoncillo de los oídos. Pasándolo por toda la superficie tanto por la parte frontal como por su reverso. Haciendo hincapié en su parte trasera ya que era la zona que mayor suciedad había adquirido por el paso de los años, aunque sin menospreciar su parte frontal que es la que admiraremos.

Bastoncillo

Una vez terminado limpiamos con un poco de papel de cocina por toda la superficie. Al ser una insignia con muchos años su parte galvanizada había adquirido unas manchitas negras que fueron imposibles de limpiar ya que era del propio desgaste del material. Pero en su conjunto se encuentra en bastante buen estado.

Marco

Cojemos el marco que vamos a utilizar que previamente he adquirido en un comercio de mi barrio con unas medidas de 15x20 y lo desmontamos. Extraemos la trasera una vez hayamos quitado las sujeciones de la misma y e el cristal que descartaremos por no sernos de utilidad en esta ocasión. Llevar mucho cuidado con el cristal ya que se os puede romper (como me sucedió a mi) y cortaros la mano con mucha facilidad.

Trasera de aluminio blanco

Para que parezca mas realista voy a utilizar un trozo de aluminio blanco en el que pegaré la insignia de FAGOR para que asemeje a como quedaba sobre la puerta de mi frigorífico blanco. Este pedazo de aluminio lo encargué a mi carpintero metálico unos días antes. Sus medidas son las mismas que las del porta retratos, 15x20.

Cinta adhesiva de doble cara

Antes de pegar la insignia tenemos que retirar el protector que lleva el aluminio, este protector es un film transparente que extraeremos fácilmente. Una vez retirado cojemos nuestra cinta de doble cara para fijar la insignia al aluminio. Esta cinta que compre en un comercio de camino al trabajo pega por ambas caras de manera que recorté el trozo necesario para pegarlo en la parte posterior de la insignia.

Cinta sobre la insignia

Una vez pegada aplicamos un poco de presión para que quede bien sujeta y retiramos el papel protector que lleva la cinta por la otra parte para pegarla en la trasera de aluminio. La centramos y la pegamos ejerciendo un poco de presión sobre ella.

Montaje del marco

Una vez terminado toca montar el marco. Encajamos la trasera de aluminio en el marco sin el cristal que previamente hemos desechado ya que la insignia junto a la cinta son muy gruesas para poder utilizarlo.

Trasera del marco

Colocamos la trasera del marco y la sujetamos con sus sujeciones. En este caso se puede poner sobre una mesa o una estantería o si colocamos un pequeño cáncamo en el marco lo podremos colgar en la pared.

Cuadro con insignia FAGOR

Ya esta terminado, he conseguido enmarcar la insignia de mi antiguo frigorífico de la marca FAGOR y el resultado está aquí.

Si deseas ver todo el proceso pincha sobre este enlace y podrás ver un vídeo muy chulo de como he llevado a cavo este proyecto.

Si estas interesad@ adquiere este producto pinchando aquí.

Manuel(y)

TERMO CALENTADOR ELÉCTRICO, PROCESO DE INSTALACIÓN

Hola a tod@s, en estas líneas os voy a contar la mejor forma de instalar un calentador eléctrico (termo) en casa.

Calentador Corberó 50 Litros

Si tenemos uno ya instalador pero se nos ha estropeado y la reparación es muy costosa o ya no existen piezas para realizarla, lo primero es retirar el viejo para poder poner el nuevo.
Antes de retirarlo con seguridad habrá que desconectarlo de la toma de corriente eléctrica y cerrar la llave de paso del agua.

Agua fría y agua caliente visto el calentador del revés

Una vez desconectadas ambas cosas, hay que vaciarlo, pues no se os ocurra nunca bajar un calentador lleno de agua ya que por su peso se os podría resbalar y haceros mucho daño a parte de los correspondientes daños materiales en la vivienda. Para vaciarlo lo primero es abrir el grifo del agua caliente (y la fría) para rebajar la presión del agua en el circuito de la vivienda. Comprobareis que no sale agua, de esta forma nunca podremos vaciar el calentador.
Si os podéis agenciar una manguera de 3 o 4 metros resultará más cómodo, si no es el caso necesitaréis dos cubos y dos personas para poder vaciarlo.

Manguito electrolítico

Cojemos la herramienta adecuada, llave inglesa o grifa (pico de loro) y desconectamos el latiguillo del agua fría, el de la derecha. A continuación vamos desenroscando la válvula de seguridad junto al manguito electrolítico hasta un poco antes de su extracción total y preparamos la manguera que previamente hemos colocado un extremo en un desagüe, pila de fregar, etc. Extraemos la válvula y colocamos rápidamente la manguera en el extremo del calentador.
A continuación desconectamos el otro latiguillo, el del agua caliente. En ese momento empezará a caer el agua por la manguera hasta que se vacíe completamente.
Si no tuviésemos manguera, tendríamos que ir con dos o tres cubos de agua, llenándolos y vaciándolos rápidamente.

Tacos del 12 y alcayata

Una vez vaciado lo descolgamos de la pared y tomamos las medidas oportunas para poder instalar nuestro nuevo calentador. En este caso instalaremos un calentador de 50 Litros de la marca Corberó.
Con nuestro flexómetro (metro) tomamos las medidas de los agujeros que vamos a realizar, en algunas ocasiones los tornillos de la pared del calentador anterior nos sirven para colocar el nuevo, en otras tendremos que perforar con nuestro taladro y una broca del 12 dos agujeros para poder colocar la alcayatas o pernos necesarios para poder sujetar con seguridad nuestro calentador.

Tomas de agua, manguitos y válvula

Llevar cuidado a la hora de perforar, aseguraros de no pinchar una tubería de agua ya que tendréis un problema muy serio al tener que cambiar el tramo perforado.

Antes de colgar nuestro nuevo termo eléctrico es conveniente "estopár"o poner el teflón, a las tomas del calentador y el manguito electrolítico para poder conectarlas posteriormente. Primero "estoparemos" las tomas de agua fría y caliente, conectaremos el manguito electrolítico que previamente hemos "estopado" en el del agua fría y el otro en el de la caliente y a continuación colocaremos la válvula de seguridad en el manguito del agua fría.

Válvula de seguridad

La función del estopado (teflón) es impedir que el agua salga por las juntas de unión creando una especie de barrera de plástico a modo de junta.
La función del manguito electrolítico es la de impedir que la corrosión de algunas tuberías pase al interior del calentador y éste acabe picándose y estropeándose con mayor celeridad. Como observaréis en las fotografías estos manguitos no son metálicos, suelen estar compuestos de materiales plásticos.

Conectar latiguillos

La función de la válvula de seguridad es impedir que el calentador reviente por un exceso de presión de agua expulsándola al exterior. Si tenemos una válvula de 7 bares de presión y en un momento dado la presión que nos llega es de 8 o 9 bares el mecanismos de su interior se abrirá y expulsara agua por la abertura inferior de la válvula.

Una vez colocado todo en su sitio y apretado correctamente colocamos el calentador en su sitio. Si precisamos ayuda de otra persona para poder subirlo no dudéis en pedirla, ya que si no os podría costar una lesión muscular y más que seguro, daños materiales en la vivienda.
Conectaremos los latiguillos cada uno en su lugar y abriremos la llave de paso del agua. Recordar de mantener siempre abierto un grifo del agua caliente para que el aire del interior del calentador pueda ser expulsado cuando esté entrando agua a su interior. Cerraremos el grifo una vez observemos que sale un chorro de agua constante.
Comprobaremos que no existen fugas por ninguna de las uniones que hemos realizados y enchufaremos el cable de corriente a la toma eléctrica adecuada (con toma de tierra).

Calentador Corberó

Pasadas una u dos horas ya tendremos agua calentita para poder ducharnos sin tener que congelarnos.

Manuel(y)

CALEFACCIÓN, DIFERENTES TIPOS Y CLASES

Existen muchas y diversas formas de calentarse ahora en invierno que es cuando más frío hace, aquí os voy a enseñar una pequeña  variedad de los distintos aparatos que podemos utilizar para hacernos la vida un poco mas cálida.

Calefacción

Hola a tod@s, deciros que el calor, el mantener caliente nuestra vivienda es caro, y quien digo lo contrario os está mintiendo. Sí, existen diferentes tipos de aparatos con los que podemos calentarnos en invierno, de mayor o menor consumo, incluso los llamados "eco emisores térmicos" que tienen un consumo menor. Cuidado, menor sí, si tenemos nuestra vivienda preparada con ventanas de "climalit" paredes y suelo con materiales adecuados, puertas cerradas y con sellos para no dejar escapar el calor, etc. y como no los aparatos suficientes para la estancia en la que valláis a instalarlos, no vale poner un aparato de 900W para una estancia de 30 metros cuadrados.
Haciendo un uso adecuado, teniendo la vivienda adaptada y adquiriendo los aparatos eco emisores necesarios sí, os podéis ahorrar un dinero en consumo eléctrico, pero no esperéis pagar 50€ de recibo de luz.

ECO EMISORES TÉRMICOS

Eco emisor Térmico

Estos aparatos, los eco emisores, se componen de un cuerpo de aluminio en forma de bloques unidos entre si (mayor potencia en Watios más cantidad de bloques), una resistencia que los calienta y la electrónica que controla el termostato de la temperatura y la programación diaria o semanal, si, semanal ya que estos aparatos otra cosa buena que tienen es que se pueden programar las 24 horas durante los 7 días de la semana, sí es verdad que hay que sentarse pacientemente 15 minutos delante del manual de instrucciones para programarlos como mejor nos convenga. Según marcas se pueden instalar en la pared de modo permanente y/o con un juego de patas para poder desplazarlos por la estancia. Son ideales para dormir toda la noche.

ESTUFAS DE GAS

Catalítica

Por la estufa de gas no pagaremos nada en el recibo de la luz, pero claro está, pagaremos la botella que tendremos que comprar para poder utilizarla y dependiendo de la potencia de la estufa y de las horas que la estemos utilizando tendremos que ir adquiriendo botellas de gas con el consiguiente gasto. Lo bueno de la estufa de gas es que son muy rápidas para calentar una estancia de la casa, pero hay que mantenerlas en condiciones, cambiar la goma cuando caduque, la alcachofa abierta cuando no la utilicemos durante el verano... nadie quiere tener un escape de gas en casa y salir volando por la ventana junto a medio edificio. Precisamente este es uno de los inconvenientes, salir volando, otro sería el engorro de ir a por botellas de gas, sobre todo si vives en un 5º sin ascensor, acabarías haciendo bastante ejercicio.
Estufas de gas existen de dos tipos (aunque creo que hay un tercero) las catalíticas y las de infrarrojos. La estufa de infrarrojos es la que tiene en su parte central dos o tres placas de cerámica con multitud de orificios. Al encenderlas estas placas van tomando un color rojizo. A mayor número de placas conectadas mayor calor desprenderá la estufa.

Infrarrojos

Por lo general este tipo de estufas, las de infrarrojos, suelen durar más, o dicho de otro modo, tardan más tiempo en averiase a diferencia de las catalíticas.
Las estufas catalíticas poseen un panel de una especie de fibra que al encenderlas va tomando una especie de color rojizo. El inconveniente de este tipo de estufas es que cuando el panel se avería empieza a dar fogonazos y viciar el aire de la estancia pudiendo provocar asfixia o incluso algo peor, por lo que tendremos que deshacernos de la estufa (reciclándola en un punto autorizado, por supuesto).
Tanto si nos decidimos por las estufa catalítica como por la de infrarrojos es conveniente saber que no es aconsejable tenerlas encendidas más de 4 o 5 horas seguidas, que la estancia en la que la tengamos a de tener una rendija de la puerta o ventana abierta para que no se consuma todo el oxígeno de la habitación, nunca dormir con una estufa de gas encendida y mantenerla en correctas condiciones, sin llamaradas, con goma y regulador en condiciones y con la llama de un color azul-rojizo, si esta fuese grande y blanca tendremos que llevarla a reparar por personal autorizado.


WASSEROL O RADIADOR DE ACEITE
El wasserol o también llamado radiador de aceite se compone de un cuerpo de metal de mayor o menor tamaño dependiendo de su potencia, relleno de aceite y con una resistencia que va calentando dicho aceite.

Wasserol

Este aparato desprende un calor limpio, no consume el oxígeno de la estancia en la que nos encontramos por lo que se puede dormir con ellos sin ningún tipo de problema.
El mayor inconveniente que tienen este tipo de aparato es que tardan mucho en calentar por lo que el consumo eléctrico es uno de los más altos.
Suelen tener un termostato para regular la temperatura y dos interruptores para conectar una o dos potencias y cuatro ruedas para poder moverlo con facilidad por todas partes.






CALEFACTOR
El calefactor es básicamente una resistencia que se calienta con un ventilador que expulsa el aire a través de la resistencia para calentarlo. Es muy rápido calentando, posee una potencia de 1000W de consumo o dos potencias 2000W de consumo eléctrico y la posibilidad de conectarlo sin calor a modo de ventilador para el verano.

Calefactor de suelo

Calefactor de pared

Este aparato es el que mayor consumo eléctrico posee si lo tenemos conectado mucho tiempo a demás de que no se puede dormir con uno encendido por el peligro de asfixia ya que queman el aire cuando lo expulsan a través de la resistencia. Existen básicamente de do clases, los de suelo que son redondos o cuadrados y van a ras de suelo o sobre una pequeña mesita y los split o de pared que asemejan los aparatos de aire acondicionado y van fijos con dos clavos a la pared. Estos tienen un pequeño mando desde el que controlamos su puesta en marcha, potencias, giro de las aspas y una función que solo poseen estos, la programación para su desconexión automática.

Convector

Los CONVECTORES podríamos englobarlos en este tipo de aparatos de calefacción, su tamaño es mayor y van a ras de suelo pero el funcionamiento interno es similar, una resistencia que calienta el aire que tiende a subir caldeando la estancia y un pequeño ventilador que si lo conectamos mueve este aire caliente para repartirlo a mayor velocidad.

RADIADOR DE INFRARROJOS O DE CUARZO

Radiador de infrarrojos

Estufa de cuarzo

Este tipo de aparatos se componen de unos tubos de cristal, uno, dos, tres, etc dependiendo de las marcas y modelos, atravesados por un filamento. Estos se calientan y producen calor. Al conectarlas tardan un poco en coger fuerza y empezar a desprender calor pero al cabo de unos pocos segundos ya están expulsando el cien por cien de su potencia. Poseen llaves de corte para cada uno de los tubos de los que se compone, lógicamente a mayor cantidad de tubos enchufados mayor será el consumo eléctrico. Existen modelos en los que hay un pequeño ventilador que proyecta el aire caliente, otros que llevan ruedas para poder moverlos con facilidad, etc pero básicamente todos funcionan igual.

ESTUFAS HALÓGENAS

Estufa halógena

Este tipo de estufas son similares a las de infrarrojos pero sus tubos desprenden un calor inmediato a demás de una intensa luz, luz cegadora si nos ponemos en el sofá a ver una película el Sábado por la noche con la luz apagada, parece que es mediodía ;)
Suelen llevar un sistema de seguridad anti vuelcos por si nuestra mascota pasa corriendo a su lado y la vuelca sobre su almohada de dormir, ésta no se incendiará y se nos queme la casa. Automáticamente se apagan si no están en su posición vertical. Poseen botones por cada tubo de potencia que queramos mantener encendido ( al igual que las otras, a mayor cantidad de tubos mayor consumo) a demás de la posibilidad de que giren sobre si mismas 180º aproximadamente.




ESTUFAS DE MICA

Radiador de Mica

Este tipo de calefacción es relativamente nuevo, es una especie de mezcla entre el wasserol y los eco emisores.
Es un calor muy rápido y limpio. Se calientan rápidamente, mantienen el calor durante bastante tiempo y al no quemar oxígeno son ideales para poder dormir con ellas toda la noche, son fáciles de transportar ya que poseen ruedas, son ligeras ya que se componen básicamente de las placas de mica en su interior que se calientan y producen calor y el envoltorio para no quemarnos. También existen modelos que se pueden colgar en la pared y dejarlos fijos y gracias a su reducido tamaño no supondrán una molestia cuando no los estemos utilizando. En mi opinión son uno de los mejores sistemas de calefacción que hay en el mercado, sin desmerecer a otros que podrían ser tan buenos como este.

Estos y otros muchos aparatos existen en el mercado hoy en día, de mayor o menor tamaño, con mayores consumos eléctricos o menores,  cada uno con sus ventajas e inconvenientes. En definitiva lo mejor es adquirir el que mejor cubra nuestras necesidades.

Calefacción

Manuel(y)

FUNCIONAMIENTO DEL LAVAVAJILLAS BALAY 3vs306bp

Hola a tod@s, en esta ocasión vamos a hablar sobre el funcionamiento del un lavavajillas, en este caso del lavavajillas BALAY 3VS306BP de clase energética A+.

Como podemos comprobar en su etiquetado energético a demás de ser de clase A+ tiene un consumo de 3920 litros anuales, es de clase A en el secado de la vajilla, por supuesto es un lavavajillas de 60 cm de doce cubiertos, un consumo eléctrico de 290 kWh anuales y por supuesto una emisión sonora de 52 decibelios, algo que deberíamos tener en cuenta ya que suele ser un aparato con el que convivimos a diario y un sonido muy elevado puede llegar a ser muy molesto.
Por lo general es un lavavajillas que no esta nada mal y que a demás es bastante fácil de utilizar.

Una vez instalado en el hueco correspondiente y conectado la toma de corriente, las gomas de entrada de agua y de salida al desagüe como las de una lavadora, (podéis consultar el post INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA BALAY y el post MONTAJE DE LA PUERTA DEL LAVAVAJILLAS INTEGRABLE  DE TEKA para mayor información), lo primero es rellenar los depósitos de sal y abrillantador.
Estos depósitos se encuentran en el interior del lavavajillas, el de la sal se encuentra dentro en la parte inferior junto al filtro. Hay que desenroscar el tapón para acceder y mediante la ayuda de un embudo ( que en ocasiones viene suministrado junto al lavavajillas y en otras no) introducimos la sal. Ojo, sal para lavavajillas, NO sal común de la que echamos en la ensalada. En una ocasión lo vi con mis propios ojos como lo rellenaban con sal de mesa.
Esta sal la podemos encontrar en dos formatos (quizás alguno más, pero yo lo desconozco) en grano y en perlas, por lo general ambas son validas para la función que realiza (la de descalcificar el agua) aunque yo suelo aconsejar la de perlas ya que no se apelmaza en el fondo del depósito.
Se llena de sal hasta que ya no coja más y se le echa en el mismo depósito tres vasos de agua llenos. Esta agua hace la función de ir disolviendo la sal y que el lavavajillas detecte que su depósito esta lleno desde el primer momento. Únicamente se a de hacer la primera vez que vais a poner en marcha el lavavajillas, ya que en posteriores ocasiones cuando la máquina os diga que tiene falta de sal y valláis a destapar el depósito de su interior saldrá agua.
Llevar la precaución de cerrar correctamente el depósito para que no salga todo su contenido durante el proceso de lavado.

El filtro que se encuentra junto al depósito de la sal tiene la función de recoger los restos de alimentos que nos quedaron en la vajilla sucia o posibles trozos de cristales de algún vaso roto para no estropear el mecanismo interior del lavavajillas. Normalmente con medio giro lo podemos extraer para limpiarlo.
 Al igual que la sal y el abrillantador es una tarea que no se ha de hacer de continuo, a no ser claro está que introduzcamos muchos restos de alimentos con la vajilla sucia, siempre es bueno limpiar un poco los platos con papel o ayudándonos de un cubierto sucio los restos de alimentos en el cubo de la basura.

El depósito del abrillantador se encuentra en la puerta, en su parte interior junto al deposito de la pastilla o detergente. Con un medio giro (en este caso que nos ocupa destapando la tapadera) desenroscaremos el depósito del abrillantador e introduciremos el líquido en su interior, lo iremos echando con cuidado de no derramarlo hasta que llegará un momento en que no trague más. Si se nos derramase un poco (un poco, no media botella) no habría mayor problema en dejarlo o retirarlo con un poco de papel de cocina. En el interior del depósito encontraremos una numeración que normalmente suele ir desde el uno hasta el seis y que graduaremos según la dureza del agua. A mayor dureza mayor número.
La función del abrillantador es la de dejar la vajilla seca de agua ya que al contacto con el agua caliente, el abrillantador hace que el agua resbale y valla secando.
El depósito de la pastilla o detergente es donde introduciremos el producto que mejor nos valla o que nos deje la vajilla limpia, tanto pastillas de detergente tipo 3 en 1, 4 en 1,..... como detergente líquido, deberemos de rellenar cada vez que pongamos a lavar una nueva tanda de vajilla sucia.

Una vez llenado los depósitos de sal, abrillantador, detergente y colocado todos los platos, cubiertos, ollas y vasos sucios que ayer no quisisteis fregar con la excusa "no friego porque mañana nos traen el lavavajillas nuevo y no tenemos con que probarlo" llega la hora de ponerlo en marcha.
A la izquierda lleva el botón de puesta en marcha y desconexión, este lleva un dibujo de un circulo con una ralla vertical en su interior.
Colocaremos el programa que deseemos según las características de la vajilla que hemos introducido en su interior. Estos programas paso a detallarlos a continuación para que podáis escoger acertadamente.

Programa intensivo 70º
Este programa está indicado para cuando introducimos ollas, cazos, sartenes y demás accesorios grandes y muy sucios, también se puede introducir cubiertos, platos y vasos de los que se gastan a diario, no la cristalería que gastas en Navidad u otras fechas señaladas. Consta de un dibujo de una olla  sobre los grados del programa.

Programa de diario 65º
Este programa está indicado para la vajilla diaria de platos, vasos, cubiertos con suciedad moderada. Trabaja a 65 grados. Consta de un dibujo de un cuenco sobre dos rallas y los grados del programa.

Programa eco 50º
Sí, efectivamente, este es el programa económico y como su nombre indica es el programa que conlleva un mayor ahorro energético en el funcionamiento del lavavajillas. Está indicado para la vajilla de diario platos, vasos, cubiertos con suciedad más moderada. Puede ser tan bueno como el de 65º con un consumo inferior. También es el que más tiempo tarda en finalizar.

Programa delicado 45º
Este programa está indicado para esa vajilla que solo sacas un par de veces a año. La cristalería fina de Bohemia, el juego de café de porcelana Royal Limoges, la cubertería de plata....
Es el más delicado y tiene un dibujo de una copa y una taza sobre los grados de temperatura.

Programa prelavado
Este programa consiste en un enjuague con agua en fría y sin utilizar pastilla o detergente. Su duración es corta (entre 7 y 10 minutos dependiendo de las marcas) y tiene la función de hacer que no se reseque la suciedad en la vajilla si por ejemplo introduces los vasos del desayuno por la mañana, los platos y ollas del mediodía y no hemos llenado a su máxima capacidad el lavavajillas le hacemos el prelavado para evitar que se reseque y luego por la noche introduciremos el resto y lo ponemos en marcha.

Una vez escogido el programa que necesitemos para el tipo de vajilla que deseamos lavar solo nos queda darle al botón de inicio para que se ponga en marcha.
Una vez terminado el lavado no debemos de volver a pulsar éste botón, ya que su única función es la de que se ponga a lavar, una vez terminado es el botón de puesta en marcha y desconexión (circulo con raya vertical) el que tendremos que pulsar.

Al observar el lavavajillas podemos comprobar que posee una serie de dibujos junto a una luces de led. Estas luces se irán encendiendo, algunas mas continuamente, otras desearemos que no se enciendan  nunca.
Empezando por la izquierda encontramos nuestro primer led junto a un dibujo que parece una especie de cepillo (os lo dejo a vuestra imaginación), este led estará encendido durante el proceso de lavado. Junto a él se encuentra otro con el dibujo de unas rayas en vertical a modo de ondas (lo mismos digo, a vuestra imaginación), este led se encenderá durante el proceso de secado.

En la parte de la derecha se encuentran otros tres led en vertical. Comenzando por la parte inferior encontramos un led junto al dibujo de una especie de estrella. Este led indica que el lavavajillas necesita rellenar su depósito de abrillantador. En el momento en el que se encienda habrá que rellenarlo.
A continuación encontramos el led indicador de falta de sal, éste lleva el dibujo de una especie de "S". Al igual que el del abrillantador deberemos de rellenar el deposito en el momento en que la luz led se ilumine.
Por último encontramos un led junto al dibujo de un grifo. PROBLEMAS! Si este led se ilumina es porque al lavavajillas no le está entrando agua por lo que tendremos que revisar la toma de agua a ver si existe algún problema o nos han cortado el suministro de agua a nuestra vivienda. Si se ilumina esta luz tendremos que desconectar el lavavajillas y solucionar el problema para poder seguir utilizándolo.

Este lavavajillas de BALAY tiene una peculiaridad y es que lleva el sistema de no perdida de memoria por cortes en el suministro eléctrico. ¿Y, ésto que quiere decir?, pues que si se va la luz y regresa al cabo de un tiempo, no necesitamos volver a empezar el proceso para lavar, únicamente pulsaremos el botón de inicio y seguirá lavando en el mismo punto en el que se paró. Esto viene muy bien para estos casos, pero también es un arma de doble filo ya que si queremos pararlo porque nos hemos equivocado de programa no vasta con desconectarlo del botón de puesta en marcha y desconexión. La solución es mantener pulsado el botón de inicio durante tres segundos y así anulamos el programa. Desconectamos y al conectarlo de nuevo ya podemos cambiar al programa que queríamos poner.

Como recomendación os diré que una vez terminado el lavado os esperéis 30 minutos aproximadamente antes de abrir la puerta para que así el vapor que se encuentra en su interior valla secando bien la vajilla y cuando valláis a abrir nunca, repito, nunca acerquéis la cara ni los brazos porque os quemaréis con el vapor que saldrá al abrir la puerta.
También recomendaros leerse el manual de instrucciones cuando adquiráis un aparato nuevo ya que en él encontraremos las recomendaciones del fabricante.

Manuel(y)